相傳祖籍河南南陽的張仲景曾在湖南長沙為官，告老還鄉(xiāng)時正值大雪紛飛寒風刺骨的隆冬，看見鄉(xiāng)親們饑寒交迫衣不遮體，因嚴寒不少人把耳朵都凍爛了。張仲景就與弟子在冬至這天搭起醫(yī)棚為鄉(xiāng)親們醫(yī)病。他支起鍋灶用羊肉、辣椒和一些驅(qū)寒的中藥材熬煮成名叫“祛寒嬌耳湯”的湯劑，把羊肉藥材等物撈出切碎，用白面皮包制成像小耳朵樣的“嬌耳”煮熟后分送給求醫(yī)的鄉(xiāng)親們服食。當每人一大碗嬌耳和湯入肚后，身體暖和了，兩耳也發(fā)熱了，吃幾次后凍傷的耳朵治好了。因這天正值冬至節(jié)，所以后來人們都傳承在冬至時吃這像耳朵似的扁食——餃子，并有“冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管”的俗語流傳于世。

餛飩，原寫做“混沌”，傳說也很多。冬至吃餛飩最早流行于南宋時，朝廷民間都盛行。相傳宋高宗趙構(gòu)很愛吃御廚給制作的餛飩，因有一次沒把餛飩煮熟有人要送廚師去大理寺治罪，但由于這廚師會做餛飩，趙構(gòu)皇帝就赦免于治罪。后來，餛飩制法傳向民間，街市上餛飩店肆眾多，餛飩花形餡料各異，有幾十余品種，當時謂之“百味餛飩”。

冬至節(jié)時各家百姓都包餛飩，先祭祖然后全家吃餛飩。至明清民國時期，餛飩也成為北京民間百姓冬至必食之食物，并有“冬至餛飩夏至面”的俗語。那時就像過除夕夜一樣，在冬至前的夜晚各家要準備次日冬至節(jié)的祭禮用的食品，忙著包餛飩和蒸年糕等，其情景似除夕守歲，故稱之為“冬至夜”。

北京的街市上，除了店鋪，還有不少沿街串巷挑擔賣餛飩的小販。老北京制售餛飩最著名的店鋪，清代有“致美齋”，而后又有“餛飩侯”，其多種細餡獨特調(diào)料的美味餛飩很受文人墨客、戲曲名伶和學子們的歡迎。每逢冬至日時，更是門庭若市，食客盈門。清人楊靜亭的《都門紀略》書中有詞贊曰:“包得餛飩味勝長，餡融春韭嚼來香。湯清潤吻休嫌淡，咽后方知滋味長?！倍寥諘r，吃一頓熱乎乎的美味餛飩，成為舊京時百姓家里很不錯的佳肴小吃。